Как проходит формировка винограда?

Как же хороша на беседке извилистая лоза с густой листвой, среди которой как драгоценные каменья вспыхивают янтарные, темно-аметистовые или рубиновые грозди винограда! От их близости и красоты отдых в беседке становится гораздо приятнее.

В последние годы в средней полосе многие любители создают из плодового винограда галереи, арки, беседки, зеленые комнаты или выращивают его у стен домов и возле оград. Беседочная культура винограда лучше всего отвечает биологическим требованиям виноградной лозы как лианы, и урожай здесь может быть не меньше, чем со шпалерных посадок.

Формировка винограда: вертикальный кордон

Обрезка винограда на арке: как правильно формировать куст на беседке?

Наиболее популярен среди беседочных формировок вертикальный кордон (не путать с горизонтальным кордоном). Кусты, сформированные по этому типу, очень урожайны. Однако есть и недостаток этой формировки – сильное проявление полярности, выражающееся в преимущественном развитии верхних ярусов.

Сначала выводят вертикальный штамб, используя в первый год хорошо развитый, растущий прямо вверх однолетний побег и удаляя остальные побеги (1). При обрезке на побеге оставляют 5–6 глазков.

В следующем году закладывают многолетние рукава (рожки) и формируют плодовые звенья, оставляя для этого побеги по длине штамба на расстоянии 40 см, остальные глазки прищипывают (2). Осенью рожки обрезают на 3 глазка. Ежегодно обрезают вертикальный кордон на короткие сучки (3).

В дальнейшем ежегодная обрезка такого куста заключается в формировании плодовых звеньев на прошлогодних сучках замещения и создании новых плодовых звеньев и разветвлений рукавов (4). При высоких многоярусных вертикальных кордонах штамб формируют с закладкой очередных ярусов.

Длиннорукавная, или большая, веерная формировка винограда

Обрезка винограда на арке: как правильно формировать куст на беседке?

Такой способ отличается от обычной веерной формировки большей длиной рукавов (от 1,5 м) и тем, что на каждом рукаве может быть несколько сучков замещения и плодовых стрелок.

Формировка может быть бесштамбовой или со штамбом. Количество рукавов – от 4 и более, на которых через 50 см создают плодовые звенья. Рукава обновляют только в случае сильных зимних повреждений. При этой формировке особенно тщательно проводят зеленые операции.

Обрезка винограда на арке: как правильно формировать куст на беседке?

Озеленение высоких строений

Иногда бывает недостаточно вывести только высокоштамбовые вертикальные кордоны, так как при этом нижняя часть высокой стены останется оголенной. Лучше чередовать через куст кордоны с высоким и низким штамбом или вертикальные кордоны и веерные формировки, чтобы веерный куст использовал площадь, не занятую кордонным кустом. Расстояние между кустами при таком чередовании нужно уменьшить до 1–1,2 м.

В условиях ограниченной площади беседочные кусты будут расти вверх гораздо мощнее шпалерных. Место под солнцем используется рационально, и беседка без прорех укрывается зеленым ковром листвы.

Если же крыша беседки не сплошная, а ажурная и ее нужно задекорировать и получить урожай, для этого формируют плодовые звенья на многолетних рукавах прямо из головы куста. Можно вырастить одно плечо, а наверху разделить его на нужное количество рукавов.

Обрезка винограда на арке: как правильно формировать куст на беседке?

Тогда для удобного укрытия куста и замены рукавов их лучше выращивать отдельно снизу для каждого плодового звена. Расстояние между такими рукавами (и плодовыми стрелками) от 0,5 м. Так, если между кустами два метра, рукавов должно быть четыре.

Чтобы не слишком увеличивать длину рукавов, можно формировать на одном по нескольку плодовых звеньев. Все зависит от размеров беседки и вашего желания. Можно, например, побегами одного куста закрыть вертикальную часть беседки, чтобы следующий куст закрывал горизонтальную.

Если вертикальная часть беседки выходит на север, только на горизонтальной части будут и плодовые звенья, и весь урожай. Можно также на определенной высоте раздвоить вертикальный кордон и направить дубли на разные стороны беседки.

Укрытие беседочного винограда на зиму

Формировать штамб нужно и с учетом укрытия куста на зиму. Сделайте вокруг штамба, то есть около той части ствола, которая плохо гнется и не ложится на землю, опалубку из досок высотой со штамб.

Наполните ее землей или связками камыша. Весной неукрытую часть штамба поднимите и подвяжите к шпалере. Укрытие и высокий штамб – понятия не абсолютно взаимоисключающие.

Если вы мечтаете выращивать на беседке в высокоштамбовой формировке укрывные сорта, я рекомендую обновлять штамб каждые 3–4 года, чтобы он не ломался при укрытии. Если же говорить об интересах самого винограда, то для него больше подойдет наклонная беседка, где у куста формируется наклонный штамб и на скате – веер с длинными плодовыми лозами. Такой куст комфортно укрывать на зиму.

Обрезка винограда на арке: как правильно формировать куст на беседке?

Сорта винограда для беседок

Для беседочной культуры больше подходят неприхотливые зимостойкие сильнорослые сорта винограда с хорошим вызреванием лозы, такие как сорта американского происхождения с изабельным вкусом типа Альфа, Лидия, Буффало, Вэлиант.

Если вас устроят красивые, но довольно поздние неукрывные сорта с морозостойкостью более –40 °С , то можно выращивать Лидию, Изабеллу, Альфу, Конкорд. Они толерантны к тени, и, значит, получатся красивая лоза и листья, а также съедобные ягоды и минимум хлопот.

Другое решение – сильнорослые амурские сорта и гибриды с морозостойкостью от –30 °С и ниже. Они и гораздо вкуснее, и декоративность лучше в связи с нередким у амурцев осенним окрашиванием листьев. Это Амурский Обоеполый, Таежный, Брускам, Двин, Хасанский Сладкий, амурцы А.И.

Читайте также:  Какие условия для роста винограда?

Потапенко: Август ЧП, Оленьевский Черный, Мариновский, Аметистовый, Ф.И. Шатилова: 1-95, 2-15, 2-72, многие амурские гибриды Новикова и Васьковского. Их в районах с суровой зимой нередко выращивают с укрытием снегом, просто сдергивая после обрезки с беседки.

И, наконец, вполне можно вырастить на северных беседках некоторые районированные в средней полосе сильнорослые столовые и универсальные сорта с красивыми ягодами самой различной селекции: Виктория, Тимур, Ландо Нуар, Прейри Стар, Рилайн Пинк Сидлис, Сент Кру, Фронтиньяк и даже изысканно-медовый Лиепаяс Дзинтарс. Кроме того, из технических можно выращивать сорта Бианка, Кристалл, Прим и отличные народные формы Мускат Золотистый Россошанский и Мукузани в классической укрывной агротехнике с воздушно-сухим укрытием.

Обрезка винограда на арке: как правильно формировать куст на беседке?

Советы по формированию винограда:

  1. Окончательный выбор формировки зависит от задачи и условий, в которых вы будете выращивать виноград. Так, если сорта морозостойкие и вы не планируете их укрывать, выбирайте вертикальный кордон или высокий штамб со свободно свисающими побегами.
  2. Если планируется укрытие на зиму, то в вашем распоряжении различные бесштамбовые и штамбовые веерные длиннорукавные формировки.
  3. Если сорт столовый, то штамб должен быть низким, а лоза должна легко укладываться для укрытия. Поэтому столовым сортам, как не самым морозостойким, особенно подходят бесштамбовая веерная формировка или горизонтальный кордон по Беликовой. Для получения хорошего урожая кусты этих сортов нужно воспитывать в мощных формировках с большим развитием многолетней древесины. При сильной обрезке гроздей будет мало – только листва.
  4. Для получения качественных ягод обрезка необходима при любой формировке.
  5. Виноград – живое пластичное растение, поэтому следуйте правилам формировки не буквально, а творчески.

Как проводится обрезка винограда под аркой?

Обрезка винограда на арке: как правильно формировать куст на беседке?

В последнее время стало модно создавать из плодового винограда арки и беседки, а для этого нужно знать, как проводится обрезка винограда под аркой. Нужна ли она вообще?

Для получения большого урожая винограда, необходимо производить обрезку кустов.

Обрезать виноград стали еще несколько веков назад. По этому поводу существует красивое предание, объясняющее, почему виноград начали подвергать обрезанию. Изначально никто о подобном даже не задумывался. Но потом виноградари солнечной Италии обратили внимание на то, что те кусты, которые однажды обкусали ослы, весной более густо росли.

Более того, они давали большее количество ягод, нежели те, которые удалось уберечь от прожорливой животины. И они решили попробовать специально обрезать растения, чтобы тем самым увеличить урожай. Это всего лишь легенда, но она не лишена здравого смысла. Виноград – мощное и очень сильное растение.

Если его не обрезать, оно очень сильно разрастается и чувствует себя «хозяином» участка: все конкуренты уничтожены, можно «расслабиться», не плодоносить. После обрезки срабатывает инстинкт самосохранения, и лоза закладывает новые цветочные почки.

Обрезка винограда не только увеличивает урожай, но и улучшает вкусовые качества, а также размер ягод. Кроме того, ускоряется созревание винограда, заметно облегчается уход за плодоносящими кустами и сбор ягод.

Но в обрезке тоже есть свои правила. То есть мало просто наугад, взмахнув садовыми ножницами, обрезать растения. Это нужно делать правильно, только тогда будет результат.

Чем хорош метод выращивания на арке?

Сегодня имеется множество способов, как выращивать виноград. Некоторые из них не изменились даже в течение тысячелетий, другие появились совсем недавно. Например, в Испании все так же предпочитают выращивать виноградные кусты врасстил. Испанские традиционные сорта Сенсибель или Ариэл успели великолепно адаптироваться к такому “способу жизни”, потому дают стабильно высокий урожай.

Но дело в том, что тут во время вегетации винограда практически не выпадают осадки, нет даже росы. В других районах этот метод выращивания винограда абсолютно невозможен. Плантация почти сразу же зарастает многочисленными сорняками, а усики будут цепляться за сорную траву и за соседствующие лозы, попутно сплетая все и превращая в некий единый ковер.

Его будет вообще невозможно ни поднять, ни передвинуть. В тех регионах, где выпадает большое количество осадков и много солнечного света, виноград выращивают на беседках. Арки тут все до одной укрыты зеленым плодоносящим ковром. Когда-то давно для такой цели использовались деревья.

В основном это была шелковица, которую специально сажали в необходимом месте. А когда дерево достигало требуемых размеров, с него обдирали кору, как бы создавая скелет для будущей беседки.

В таких странах, как Китай и Япония, самой большой ценностью являются плодородные земли, потому там вообще не используют другого метода выращивания винограда, кроме арочного.

Как обрезать виноград на арке либо беседке?

Обрезка винограда на арке: как правильно формировать куст на беседке?

Многие виноградари хотят растить виноград на арке, не укрывая на зиму. В этом случае нужно использовать сорта с морозостойкостью 25 градусов и использовать полукрывную формировку.

При полукрывной формировке имеется основной рукав 1, его лозы 2 располагаются на верхней шпалерной проволоке, запасный рукав 3 формируется долголетним и равным по длине основному рукаву 1, он располагается на дополнительной нижней проволоке.

В основании кустика оставляют один порослевый побег 4, который раз в год осенью подрезают на длину рукава и совместно с запасным опускают на землю и укрывают. Если кустик благополучно перезимовал, одногодичные побеги 5 запасного рукава 3 подрезают на 2-3 глазка и летом из их выращивают по 2-3 сильных побега.

Читайте также:  Какая схема обрезки винограда?

Порослевый побег 4 подрезают на один глазок и к озари выращивают взамен новый.

В случае сильного повреждения не крываемой части основной рукав 1 вырезают, а запасный рукав 3 располагают на месте основного, для восстановления запасного рукава 3 употребляется порослевый побег 4. Применяя такую формировку, можно получать сбор раз в год.

Освещаем трудности на примере Экстаза. Длина основного побега по верху беседки может составлять 3 м. Основной побег именуется плечом кордона и зависимо от ширины беседки может быть хоть какого размера. Если беседка у вас шириной 3 м, означает, и длина этого плеча тоже 3 м.

На 2-ой год по всей длине этой лозы из каждого глазка пойдут побеги, а где-то даже двойники и тройники. Нужно стопроцентно удалить все зеленоватые побеги со штамба и места извива (перехода лозы из вертикальной в горизонтальную часть) — 20-30 см горизонтальной части тоже не обязаны иметь побегов.

На плече кордона оставляем по одному побегу через каждые 30-40 см (зависимо от длины междоузлий), другие выламываем. На 3-х метрах кордона остается менее 10 побегов. Для второго года довольно.

После осколки летних побегов, которые к этому времени достигнут длины 20 см, приступаем к удалению гроздей. На каждом из оставшихся 10 побегов будет по 2-3 грозди, тогда как всему двухгодовому кустику довольно одной-двух, ну и то неполных: половину гребня лучше отрезать секатором.

Так вы и кустик не перегрузите, и получите настоящие ягоды — сигнальный сбор. В конце июля при длине каждого из оставшихся побегов до 1-1,5 м нужно провести прищипку (чеканку) для наилучшего вызревания лозы.

Если сделать это ранее, получим несметное количество пасынков, если позднее — лоза вызреет недостаточно и ужаснее перезимует. Образующиеся в течение вегетации пасынки нужно удалять, повышенное внимание обращая на извив меж вертикальной и горизонтальной частями кустика.

Кордон никогда не будет отлично развиваться, если на извиве будут расти побеги — это основной секрет кордонной формировки. По окончании второго года вегетации проводится обрезка.

Нагрузку оставляем по два глазка на каждом из 10 сучков (бывших побегов), расположенных через 30-40 см на плече кордона. Мы исполняем обрезку, когда есть свободное время, — осенью, зимой либо весной до сокодвижения. Тем и хороша неукрывная культура, что позволяет не спешить.

2-ой секрет: если выпал либо слабо развивается примыкающий кустик, его можно поменять лозой сильного кустика. Но! В год удлинения кордона на ней нельзя оставлять нагрузку урожаем — все грозди на побеге продолжения нужно удалить. В следующие годы удлиненный кордон нагружаем в общем порядке — по два глазка через 30-40 см.

Таким макаром кордон можно расположить на большой площади и получить с 1-го кустика соответственный сбор.

За многие годы выкармливания винограда на беседке испытано огромное количество формировок, и можно сказать последующее. Загущенная посадка дает повышение урожая, в особенности в 1-ые годы.

При схеме посадки 1×3 м часто промышленный сбор получаем уже на 2-ой год после посадки (не забываем, что виноград у нас корнесобственный). Но в предстоящем, в особенности при выращивании сильнорослых видов, уход усложняется.

На данный момент мы устанавливаем опорный кол на расстоянии 3×3 м, но около каждого столба сажаем по два кустика винограда, т.е. схема посадки выходит 1,5×3 м, и площадь питания каждого растения составляет 4,5 кв.м.

Ряды сильнорослых видов чередуем со среднерослыми, к примеру, Талисман + Экстаз (для опыления). Выходит красивое наполнение беседки, хорошее опыление, удачный уход и уборка урожая.

Высота беседки — два метра, что позволяет создавать сервис кустов с земли, безо всякого дополнительного оборудования, и не мешает свободному передвижению людей и техники. При формировке кустика время от времени выводим два штамба, но почаще один.

В 1-ый год формируем одно плечо кордона; в предстоящем, по мере надобности, количество плеч можно прирастить до 2-ух, время от времени до 3-х; не все кустики развиваются идиентично, и свободное место просто заполняется побегами примыкающего кустика.

При кордонной формировке на беседке стремительно нарастает долголетняя древесная порода, что очень благоприятно влияет на количество и качество урожая. В древесной породе скапливаются углеводы, которые содействуют развитию грозди в исходный период.

В мае идет активный рост побегов и гроздей, припас питательных веществ в этот момент определяет размер грозди. Гребень до цветения растет на 90% собственной величины, после цветения вырастают ягоды.

В 1-ые 20 дней в ягоде происходит насыщенное деление клеток, т. е. множится их количество, и только позже растут размеры, так что при недочете питания в этот период клеток появляется недостаточно и в предстоящем, даже при самом наилучшем уходе, ягоды большими не получаются: им не из чего набирать размер.

А если сформировать одноплечий кордон с длиной кордона 6м-1×6 м? При всем этом долголетней древесной породы больше, площадь питания у кустика 6 кв. м; но нагрузка на корневую систему больше. Не будет ли схожая длина обременительна для растения в плане движения питательных веществ, морозостойкости и т.д.? Либо Т-образно два плеча по Зм при схеме посадки 2×3 м?

Читайте также:  Какие сроки заготовки черенков винограда?

Долголетней древесной породы — больше, площадь питания кустика 6 кв. м, в конечном итоге получим более массивные экземпляры; но нагрузка на корневую систему тоже выше .При формировании одноплечего шестиметрового кордона при схеме посадки 1×6 м долголетней древесной породы вправду появляется больше.

Но для выведения таковой формировки требуется и в два раза больше времени: четыре года заместо 2-ух, что уменьшает отдачу с плантации в 1-ый период. Соответственно растут и опасности: в случае природных катаклизмов, когда в итоге морозов, заболеваний либо других причин пропадает формировка, для ее восстановления опять-таки будет нужно пару лет.

В целом, чем более массивной выходит формировка, тем наименее она долговечна, так как при обрезке и разных других операциях наносится больше повреждений, которые ускоряют старение кустика, что резвее приводит к подмене надземной части, а это опять-таки просит много времени и сил.

Более комфортная и обширно используемая мною и другими виноградарями-любителями бесштамбовая веерно-рукавная формировка на шпалере. Для этой формировки нужна верная посадка саженца, чтоб верхний глазок находился ниже поверхности земли на 5-10 см. Такая посадка исключает образование штамба и упрощает пригибание лозы к почве.

Формировка кустика плотно сплетена с системой беседки, арки либо шпалеры. Для данной формировки применяется, обычно, 2-плоскостная шпалера, направленная с севера на юг, чтоб все стороны кустика отлично освещались солнцем и проветривались. Каждый рукав подвязывается к собственной плоскости.

Расстояние меж кустиками в ряду должно быть 2 м, если позволяет участок, то лучше 2,5-3 м, а меж рядами — более 2 м. При таковой посадке кустики не будут подавлять друг дружку. Применение одноплоскостной шпалеры не позволит раскрыть потенциал сорта и получить с кустика настоящий сбор.

Над формировкой кустика нужно трудиться задумчиво и терпеливо в протяжении пары лет.

1-ый год

Основная задачка — на высаженном саженце вырастить четыре не плохих побега. Если в течение лета побегов будет развиваться больше, все излишние следует обломать сначала их развития. При всем этом необходимо удалять более слабенькие, также неловко расположенные по отношению к шпалерной проволоке.

Осенью укоротить вызревшие побеги до 70-80 см, сделать влагозарядный полив и укрыть землей. Но так выходит не всегда. На кустике может вырасти только 1, 2, 3 побега либо 4, но слабеньких. В этом случае осенью все побеги подрезают с таким расчетом, чтоб на кустике осталось в сумме 5-6 почек.

И лишь на будущий год можно получить четыре нужных не плохих побега. Если так случилось — формировка затягивается на год.

2-ой год

Выросшие и обрезанные в прошедшем году четыре побега следует весной веерообразно привязать к первой проволоке беседки либо шпалерной опоры. Эти побеги станут будущими рукавами кустика, на их за лето нужно вырастить по 2 побега из верхних глазков.

Для этого, когда глазки разбухнут, их обламывают, оставляя на каждом рукаве по 2 верхних. Очень принципиально, чтоб нижний глазок находился с наружной стороны рукава — в сторону от центра кустика. Все другие побеги, появляющиеся в течение лета, обламывают.

На этом шаге формировки может показаться 1-ый сбор, но более чем по полгрозди на рукаве оставлять неследует, и это при неплохом развитии кустика. Нужно терпеливо сформировывать крепкий, мощнейший кустик, равномерно нагружая его побегами и гроздями.

Осенью на каждом рукаве формируется плодовое звено: нижний побег укорачивается на 2-3 почки — так выходит побег замещения, последующий за ним побег обрезается на 7-10 почек — это побег (стрелка) плодоношения. Практически кустик уже сформирован. Лоза опускается на землю и укрывается землей.

3-ий год

Весной каждый рукав наклонно подвязывают к нижней проволоке шпалеры, плодоносящие стрелки осторожно подвязывают к этой же проволоке горизонтально. Если это сходу не удается, то побег плодоношения подтягивают горизонтально за некоторое количество дней.

Правильное размещение плодовых лоз и фиксирование их в горизонтальном положении обусловливает более высочайшее прорастание почки, равномерность роста побегов. В этом году на побегах плодоношения можно получить в среднем 5-7 кг урожая. Но нельзя забывать и о побеге замещения.

На нем соцветия убирают, чтоб обеспечить неплохой рост 2-ух побегов. При этом нижний побег снова должен быть размещен в сторону от центра кустика — он будет побегом замещения на будущий год, а последующий за ним побегом плодоношения.

Таким макаром, побег замещения делает принципиальные функции: сформировывает сбор следующего года и обеспечивает малозначительное удлинение рукава, практически на одно междоузлие, т. е. кустик становится управляемым.

Побег замещения всегда должен находиться с наружной стороны рукава, тогда раны, наносимые при нарезке отплодоносившей лозы, размещаются с одной (внутренней) стороны рукава, а внешняя сторона, более близкая к земле, будет без ран — это обеспечивает долговечность рукавов.

И еще, побег замещения должен всегда находиться ниже стрелки плодоношения, в неприятном случае значение его пропадает. Осенью убирают всю отплодоносившую лозу и сформировывают новые плодоносящие звенья. Такая обрезка повторяется из года в год.

Ссылка на основную публикацию